Karl Lagerfeld (nascido Karl Otto Lagerfeld; Hamburgo, 10 de setembro de 1933 — Neuilly-sur-Seine, 19 de fevereiro de 2019) foi um designer de moda alemão. Era o diretor criativo da Chanel, bem como da casa de moda italiana Fendi. Dirigiu também a criação na sua própria casa de moda homônima. Ao longo das décadas, Lagerfeld colaborou em diversos projetos de moda e arte. Karl tinha um estilo particularmente notável e autêntico, bem como polémico, esteticamente devido ao seu cabelo branco, óculos escuros e luvas. A nível de personalidade sempre se demonstrou objetivo e crítico, fazendo inúmeras vezes piadas difíceis de aceitar no mundo da moda. Vivia em Paris.
Lagerfeld nasceu em Hamburgo. Alegou que nasceu em 1938 de Elisabeth (nascida Bahlman) e Otto Lagerfeld. Era conhecido por insistir que ninguém sabe sua data de nascimento real; entrevistado na televisão francesa em fevereiro de 2009, Lagerfeld disse que ele "nasceu nem em 1933 e não em 1938." Em abril de 2013 finalmente declarou que nasceu em 1935. O anúncio do nascimento, contudo, foi publicado pelos seus pais em 1933, e a registro de batismo em Hamburgo também a lista como nascido em 1933. Sua irmã mais velha, Martha Christiane (a.k.a. Christel), nasceu em 1931. Seu nome original era Lagerfeldt (com um "t"), mas mais tarde mudou para Lagerfeld porque, em suas palavras, "soa mais comercial".
Supostamente, Lagerfeld cresceu como filho de um rico empresário da Suécia, que introduziu o leite em pó no país. Sua família foi protegida principalmente das privações da Primeira Guerra Mundial devido a interesses comerciais de seu pai na Alemanha, através da empresa Glücksklee-Milch GmbH. Sua mãe era de Berlim, e, de acordo com Alicia Drake, era uma vendedora de lingerie quando conheceu seu marido e se casou com ele em 1930.
Depois de frequentar uma escola privada, Lagerfeld terminou o ensino secundário no Lycée Montaigne, em Paris, onde se formou em desenho e história.
Lagerfeld foi contratado por Pierre Balmain, tornou-se assistente depois de vencer a categoria de casacos em um concurso de design promovido pela Secretaria de lã Internacional em 1955. Em 1958, depois de três anos na Balmain, mudou-se para Jean Patou, onde ele projetou duas coleções de alta costura por ano, durante cinco anos. Sua primeira coleção foi mostrada em uma apresentação de duas horas em julho de 1958, mas usou o nome de Roland Karl, ao invés de Karl Lagerfeld. Apesar de que em 1962, os repórteres começaram a se referir a ele como Karl Lagerfelt ou Karl Logerfeld. A primeira coleção foi mal recebida. Carrie Donovan, uma jornalista de moda americana, escreveu que "a imprensa vaiou a coleção". A UPI notou: "O novo designer da marca, de 25 anos Roland Karl, mostrou uma coleção que salientou forma e não tinha nenhum vestígio de saco do ano passado." O repórter chegou a dizer: "Um par de vestidos pretos de cocktail foram cortados tão abertos na frente que até mesmo algumas das repórteres mulheres suspiraram. Outros vestidos de coquetel e noite, apresentam baixas costas decotadas. "O mais interessante, Karl disse que seu projeto de silhueta para a temporada foi chamado pela letra "K" de Karl, que foi traduzido em uma linha reta na frente, curvado na cintura na parte de trás, com um baixo volume à saia.
Suas saias para a temporada de Primavera 1960 eram mais curtas em Brisbane, e a coleção não foi bem recebida. Carrie Donovan escreveu que: "parecia inteligente e extremamente comercializável, pronto para vestir, não alta costura." Para a sua coleção de final de 1960, projetou chapéus pequenos especiais, panqueca em forma círculos de cetim, que pendurou na bochecha. Ele os chamou de "tapas na cara". A coleção de Karl foi dita ser bem recebida, mas não inovadora. "Tornei-me entediado lá, também, e eu parei e tentei voltar para a escola, mas isso não funcionou, então eu passei dois anos principalmente em praias. Eu acho que eu estudei a vida". "Em 1963 começou a desenhar para Tiziani, uma casa de alta costura romana fundada naquele ano por Evan Richards (n. 1924) de Jacksboro, Texas. Começou como haute-couture e depois se ramificou em prêt-à-porter, levando o rótulo "Tiziani - Roma / Made in England". Lagerfeld e Richards esboçaram a primeira coleção em 1963 juntos. "Quando eles acabaram com 90 trajes, Tiziani lançou o cuidado e convites para os ventos, emprestando Catherine, a Grande joias de Harry Winston, e abriu seu salão de beleza com um wingding de três noites", de acordo com um relatório em 1969. Lagerfeld desenhou para a empresa até 1969. Elizabeth Taylor era uma fã do rótulo; ela se referiu como Evan as Evan Tiziani, que era, é claro, não o seu nome de família, e começou a usar as roupas em agosto de 1966. Gina Lollobrigida, Doris Duke, e Princesa Marcella Borghese também eram clientes enquanto Lagerfeld estava projetando a linha. Foi substituído em 1969 com Guy Douvier (1928-1993).
Lagerfeld começou como freelancer para casa de moda francesa Chloé, em 1964, à primeira criação de algumas peças a cada estação. À medida que mais e mais peças foram incorporadas, até o ponto em que passou a projetar toda a coleção. Em 1970 também começou uma breve colaboração com projeto de alta-costura para a casa de moda romana Curiel; sua chefe foi Gigliola Curiel, que morreu em novembro de 1969. A primeira coleção de Lagerfeld não foi descrito como tendo uma "drippy drapey elegance", projetado para uma rainha do cinema dos anos 1930s." Todos os manequins de Curiel usavam, perucas loiras curtas-cropped idênticas. Também mostrou shorts de veludo preto, vestidos de veludo preto até os tornozelos sob uma capa.
Sua coleção Chloé para a Primavera de 1973 (mostrada em outubro de 1972) ganhou as manchetes por oferecer algo ao mesmo tempo "alta moda e alta acampamento." Ele mostrou jaquetas Spencer soltas e impressas em camisa-de-força de seda. Ele projetou algo que chamou uma saia "surpresa", que estava em um de comprimento no tornozelo, seda plissada, tão solta que ele escondeu o fato de que era realmente calças. "Parece que o uso dessas saias é uma sensação extraordinária", disse a um repórter na época. Também projetou um olhar inspirado por Carmen Miranda, que consistia em vestidos mini-bra com saias muito curtas e vestidos longos com tops de sutiã e lenço xales.
Em 1972 colaborou com a grife italiana Fendi, desenhando peles, roupas e acessórios.
A partir da década de 1970, Lagerfeld ocasionalmente trabalhou como figurinista para produções teatrais. Ele colaborou com encenadores como Luca Ronconi e Jürgen Flimm, e projetando para teatros como La Scala, em Milão (Les Troyens por Hector Berlioz, 1980; dirigido por Ronconi), o Burgtheater, em Viena (Komödie der Verführung por Arthur Schnitzler, 1980, dirigido por Horst Zankl), e o Festival de Salzburgo (Der Schwierige por Hugo von Hofmannsthal, 1990; dirigido por Flimm).
Fama internacional (1982–2019)
Em 1983, foi nomeado diretor artístico pelo conjunto de suas coleções de alta costura, prêt-à-porter e acessórios da casa Chanel sobre os quais ele possui plenos direitos. Tem como intenção perpetuar o espírito da estilista fundadora Coco Chanel, morta em 1971. Na década de 1980, escolheu a manequim Inès de la Fressange como égérie para reencarnar a imagem de Chanel.
Ela foi a primeira manequim a assinar contrato de exclusividade com uma casa de alta costura e a primeira a tornar-se uma estrela famosa e popular na história da moda. Sua estética é baseada antes de tudo em contrastes preto/branco, que são igualmente as cores de base do estilo Chanel. Em 1984, criou com sucesso, paralelamente à sua própria casa de alta costura, a marca "Karl Lagerfeld " no número 144 do Champs-Élysées. Em 1991, foi nomeado o novo diretor artístico da Chloé para reinventar a marca que se encontrava em pleno declínio.
Em 1998 abre a Lagerfeld Gallery, dedicada à fotografia. Em 2000, redefine sua imagem e o seu look e depois de ter adquirido notável corpulência, faz um regime draconiano e perde mais de 42 quilos.
Em 2002 Karl Lagerfeld pediu a Renzo Rosso, fundador da Diesel, para colaborar com ele numa coleção denim especial para a Galeria Lagerfeld. A coleção, Lagerfeld Gallery by Diesel, foi co-projetada por Lagerfeld e, em seguida, desenvolvida pela equipe de criação da Diesel, sob a supervisão de Rosso. Ela consistia de cinco peças que foram apresentadas durante desfiles do designer durante a Paris Fashion Week e, em seguida, vendidas em edições limitadas altamente na Galeria Lagerfeld em Paris e Mônaco e no Denim Galerias Diesel em Nova York e Tóquio. Durante a primeira semana de vendas em Nova York, mais de 90% das calças foram vendidas para fora, os preços variavam de US$ 240 a 1 840 dólares. Em uma declaração após o show em Paris, Rosso disse: "Estou honrado de Conhecer este ícone da moda do nosso tempo. Karl representa a criatividade, tradição e desafio, e o fato de ele convidar a Diesel para esta colaboração é um grande presente e reconhecimento de nossa reputação como o prêt-à-porter de casual wear". Lagerfeld desenhou os figurinos para os Carmen seqüências no filme de 2002 Callas Forever; em 2004, algumas roupas para a cantora Madonna para sua turnê Re-Invention, e, recentemente, roupas para Kylie Minogue que está em Showgirl Tour.